Spiegazione della definizione di coloranti: classi di coloranti, solidità e controlli dell'acquirente

Due lotti dello stesso tessuto possono abbinarsi perfettamente sotto la scatola luminosa dell'ufficio e poi separarsi alla luce del giorno in una vetrina. Stesso telaio, stesso foglio di ricette, lotto diverso di colorante sotto.

Un colorante è la sostanza colorante che una tintoria acquista, pesa e dissolve prima che tocchi il tessuto. Il suo comportamento determina la profondità del colore, la planarità, la solidità e il modo in cui il colore invecchia con l'usura, motivo per cui la definizione è importante per gli acquirenti e non solo per i chimici.

Definizione di coloranti: cosa copre realmente il termine

Un colorante è una sostanza colorante che conferisce colore a un materiale legandosi ad esso a livello molecolare, anziché depositandosi sopra come rivestimento.

Questa singola differenza, l'adesione rispetto alla copertura, separa i coloranti dai pigmenti e spiega la maggior parte delle proprietà che un acquirente finisce per testare. La parola è un semplice composto di colorante e roba, in uso fin dal diciannovesimo secolo per la materia colorante nella forma in cui viene ricevuta da un mulino.

Nelle lavorazioni tessili il substrato è quasi sempre fibra, filato o tessuto, ma il termine comprende anche carta, pelle e pelo, perché il meccanismo è identico: la molecola colorante esce dal bagno, entra nella struttura polimerica e vi rimane attraverso il lavaggio, la luce e lo sfregamento.

La forma commerciale cambia più in termini di gestione che di chimica:

• Polvere, massima concentrazione per chilo, che richiede controllo della polvere e pesatura accurata.
• Gradi granulari o senza polvere, più lenti a dissolversi ma più puliti sul piano di dosaggio.
• Pasta, predispersa e utile per lotti brevi, con una durata di conservazione più breve.
• Liquido, pompato direttamente nella vasca e ideale per il dosaggio automatizzato.

Colorante, colorante e pigmento: tre parole, tre comportamenti

Nell'uso commerciale un colorante ed un colorante significano la stessa sostanza colorante; pigmento è il termine che si comporta diversamente, perché da solo non ha affinità con la fibra.

Un colorante è il materiale. Una tintura è il sistema di lavoro: il colorante più sale, alcali, agenti livellanti e acqua, con una ricetta che controlla la velocità con cui il colore si sposta sulla fibra.

La distinzione è pratica piuttosto che accademica. Una superficie pigmentata si rompe o si sfalda; una superficie tinta si guasta scolorindo o sanguinando e le due superfici vengono testate secondo standard diversi.

Come vengono classificati i coloranti

I coloranti sono classificati per origine, per struttura chimica e, cosa più utile per gli acquirenti, per il metodo di applicazione utilizzato da una tintoria per fissarli.

La classe di applicazione prevede tutto a valle: chimica del bagno, profilo di temperatura, contenitori di lavaggio e solidità che puoi promettere in una scheda tecnica.

• Origine. I coloranti naturali provengono da piante, insetti e minerali; quelli sintetici sono costruiti da intermedi petrolchimici. Il sintetico domina il volume.
• Struttura. I composti azoici costituiscono la famiglia più numerosa, seguita da antrachinone, trifenilmetano, ftalocianina e indaco. La struttura prevede la solidità alla luce meglio di quanto faccia l’ombra.
• Classee di applicazione. Reattivi, diretti, al tino, allo zolfo, acidi, dispersi e cationici, ciascuno con la propria richiesta di sale, tolleranza agli alcali e post-trattamento.

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La tintura reattiva è il procedimento standard per la cellulosa, e su un velluto a coste di cotone GRS da 14 galle il motivo è facile da capire. Il pelo viene lavato, spazzolato e abraso nel corso della sua vita, quindi il legame covalente che un colorante reattivo forma con la cellulosa è ciò che impedisce all'ombra di lavarsi.

Cosa testano effettivamente gli acquirenti

Gli acquirenti testano quattro cose su un colorante: resa del colore, uniformità, solidità e riproducibilità del colore.

La resa ti dice quanto costa un'ombra. La livellatura ti dice se il lotto è vendibile. La solidità ti dice cosa succede durante il lavaggio e alla luce del sole. La riproducibilità ti dice se il lotto successivo corrisponderà a quello che hai approvato.

Il metamerismo è il fallimento silenzioso. Due superfici possono combaciare sotto una lampada e dividersi sotto un'altra perché le loro curve di riflettanza differiscono, cosa che accade quando un paralume è realizzato con una combinazione di coloranti diversa da quella standard.

La fibra decide la classe, la classe decide il processo

La fibra determina quale classe di colorante può legarsi ad essa e la classe controlla la temperatura, la chimica e il numero di fasi di lavaggio.

Il cotone accetta coloranti reattivi, diretti, al tino e allo zolfo. Lana e seta assumono proprietà acide e reattive. Il poliestere si disperde, solitamente ad alta temperatura sotto pressione. L'acrilico prende cationico. Scegli la classe sbagliata e la messa a punto della ricetta non salverà l'ombra.

1. Preparazione. Sbozzimatura, sgrassatura e sbiancatura di strisce, cere e oli in modo che la fibra assorba la tintura in modo uniforme. La preparazione irregolare apparirà più tardi poiché le striature non saranno coperte dal colorante.
2. Tintura. Il colorante procede per scarico, pad-batch o riempimento continuo, con esaurimento del sale e fissazione iniziale degli alcali.
3. Lavare e insaponare. Il colorante non fissato deve fuoriuscire dal tessuto, altrimenti sbiadirà al primo lavaggio del cliente. La saponatura calda chiude l'ombra.
4. Finitura. L'ammorbidimento, il rivestimento e il termofissaggio spostano leggermente la tonalità, quindi il colore finale viene confermato dopo la finitura.

Il tessuto preparato per la tintura accorcia questa catena per i tintori di indumenti. Il tessuto arriva lavato e sbiancato, quindi la tintoria controlla solo la fase del colore e tessuto preparato per la tintura è il modo in cui viene solitamente specificato l'handoff.

Le miscele complicano la sequenza perché due polimeri competono per un bagno. Un twill di cotone-modal necessita di un colorante reattivo per il cotone e di un partner compatibile per il modal, altrimenti le fibre finiscono visibilmente in tono diverso. Le regole pratiche per abbinando i tipi di tintura alle fibre vale la pena leggerli prima di campionare una miscela.

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Dove la scelta del colorante si manifesta nel tessuto finito

La scelta del colorante si presenta in tre punti che un acquirente può vedere e sentire: profondità del colore, mano e modo in cui il colore invecchia.

La profondità non è solo concentrazione. Un colorante in vasca crea una tonalità profonda e solida sul cotone con eccellente resistenza al lavaggio a costo di fasi di processo aggiuntive. Un colorante diretto raggiunge una profondità simile su un percorso più breve con una solidità inferiore, che si adatta a un tessuto da esposizione e non supera un programma di abbigliamento da lavoro.

Cambia anche la mano. Un carico pesante di pigmento irrigidisce un tessuto rivestito, mentre una tonalità reattiva ben fissata lascia morbido il pelo di un velluto a coste, il che è importante quando la superficie è il prodotto.

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Su un twill di cotone rivestito, la base tinta trasmette il colore e il rivestimento trasmette la prestazione. Gli acquirenti che testano solo la superficie rivestita a volte perdono una tonalità di base che cambia dopo la polimerizzazione, quindi entrambe le fasi meritano un controllo.

Una breve lista di controllo delle specifiche dei coloranti

Una specifica del colorante è utile solo se menziona la classe, lo standard di solidità e la tolleranza, non solo la tonalità.

1. Assegna un nome alla classe di applicazione insieme alla tonalità, perché le tonalità reattive e dirette del cotone non sono intercambiabili.
2. Indicare il metodo di solidità e il grado minimo, ad esempio la solidità al lavaggio a un test ISO denominato al grado 4.
3. Dichiara la tolleranza del colore in Delta E e la sorgente luminosa utilizzata per l'approvazione, in modo che due laboratori leggano lo stesso risultato.
4. Richiedi i dati sulla concentrazione del lotto, in modo che la tintoria aggiusti la ricetta invece di scoprire la varianza in blocco.
5. Fissare per iscritto il supporto e il percorso di preparazione, poiché il cotone mercerizzato e quello non mercerizzato assorbono lo stesso colorante in modo diverso.

Domande frequenti